Как вы, наверное, догадываетесь, иррационалам вроде меня долгое и тщательное планирование не свойственно, поэтому я лишь вкратце почитал в какой стороне находится пустыня, запомнил название крайнего населенного пункта и отправился на её поиски, уповая лишь на благое стечение обстоятельств.

Детали маршрута я не фиксировал, но точно знаю, что единственный способ добраться до пустыни — автобус. Есть конечно альтернативный вариант — переплатить за туристическую экскурсию, поэтому кому доставляет удовольствие — как говорится, милости просим, но опустим все эти нюансы и перейдем к дороге.

Тубкаль и горные поселения

Единственный ощутимый горный хребет в Марокко — Высокий Атлас и дорога из Марракеша до Мхамида пролегает именно через него. Самая высокая гора — Тубкаль (4167 метров) и из окна автобуса открываются удивительные виды с этой самой горой в главной роли. Один минус — нельзя остановиться в самых красивых местах, но зато в других можно.

Такая красивая и долгая дорога заслуживает отдельно рассказа, но я не буду углубляться в детали специально, чтобы вам было интереснее на месте. В горах очень много поселений, они буквально каждые 10 минут пути. Женщины стирают вещи в горных реках, мужчины собираются занимательством и торговлей. Там даже относительно чисто по сравнению с городом. Если и возвращаться в Марокко, то исключительно за пешими прогулками по горам.

Финиковые плантации

Следующим ярким впечатлением стали финиковые плантации недалеко от Загоры. Это финиковая столица Марокко. Я, как оказалось, даже не представлял как может выглядеть финиковая плантация. Это река, огромная река финиковых пальм. Они простираются до горизонта и упираются в гору. Если бы не гора, простирались бы и дальше, я уверен. Кстати, у девочек-пальм ничего не получается без мальчиков-пальм, ну в прочем все как в жизни.

Даже не думайте проявлять свою заинтересованность. Если вы с горящими глазами и фразой «А какие самые вкусные» подойдете к продавцу — тройная цена вам обеспечена, в лучшем случае тройная. Нужно быть максимально, повторюсь, максимально безразличными. Нормальная цена на финики для местных в Загоре и окрестностях 20 дирхам за кг любого сорта кроме Маджуль. Последние будут стоить от 50 до 80 дирхам. Они максимально органические, только что с дерева и их никто не сушил в печи.

Финиковые плантации возле Загоры

Мы начали с 50 дирхам за кг, потом меня долго уговаривали купить за 25, но если ты до этого поговорил с местными и твердо знаешь реальную цену — стой на своём, тебе уступят. Точнее не так, тебя перестанут обманывать. Торговаться лучше с теми, кто знает английский, хотя бы немного. Просто так называть цену ниже не имеет смысла, вам может и скостят, но немного. Говорите так: «Итс ту экспенсив. Май френд, ай ноу зе риал прайс». Звучит как «Экспекто Патронум» из Гарри Поттера, но в качестве заклинания против арабской наглости работает вполне эффективно.

Знакомство с Ямом и Нико

Начинало темнеть и самое время было озадачится поиском размещения в пустыне, но искать варианты в интернете мне не хотелось. Это бы убило всю романтику такого спонтанного путешествия.

Я подсел к двум парням европейской внешности в автобусе. Ими оказались Ям и Нико — ребята из Германии, видеоблоггеры. Объехали уже довольно много стран в Европе, но стиль путешествий «типичный европейский», т. е. голопом по Европам без погружения в суть. В итоге — мне повезло и ребята согласились взять меня в свой лагерь. До лагеря мы добирались на серьезно подраздолбанной Toyota в кромешной тьме и со скоростью до 90 км/ч по песчаным барханам.

Лагерь — ярко и колоритно

Вечером в пустыне нас ждал чечевичный суп с овощами и рис. Несмотря на то, что в путешествии я был «на фруктах», а если быть точным — на мандаринах, долгая дорога порядком меня утомила и я был несказанно рад чечевичной похлебке. Настоящая отрада в вечерней пустыне греться возле тлеющего костра. Здесь быстро становится холодно и ты моментально начинаешь скучать по обогревателям и цивилизации.

Пару слов о лагере

Проснулся в 4 утра от жажды, но как только вышел из палатки, сразу забыл о том, что хотел пить и побежал обратно за камерой. Все дело в звездах. Пустыня — одно из лучших мест для наблюдения за звездами, т. к. количество света и облаков минимально. После пары неудачных попыток сделать фотографии из разряда «Вау, как круто» я пошел досыпать, чтобы утром можно было свежим взглядом посмотреть лагерь. Ночью в наше жилище никто не заползал, хотя как говорят, здесь много змей, пауков и большая часть из них ядовита.

Конечно, все лагери в пустыне рассчитаны на туристов и по этой же причине выглядят весьма колоритно. Разноцветные плетёные ковры, традиционные узоры, одежда и различный декор вроде вазочек, кувшинов и всего остального призванного радовать глаз туриста.

В лагере нет проблем со связью и электричеством, но есть, как и ожидалось, проблемы с водой. Из крана она течёт почему-то соленая и совсем немного, поэтому умывался минералкой. На завтрак у ребят были блины, яйца и разнообразные джемы. Я же решил поголодать первую половину дня, а ближе к вечеру съесть сушеный инжир, который привез с собой.

Лагеря в Сахаре живут на турах, катании на верблюдах, посещении семей кочевников и джип-туров, по этой причине вам не будут сразу предлагать оплатить ваше проживание, а постараются продать что-то дополнительно. Все это стоит конечно дорого — 170 евро с человека в не сезон, 240 евро в сезон. Это за два дня включая размещение и еду. Я чуть было не согласился, но в последний момент подумал, что это какая-то совсем туристическая история и мне это однозначно не нравится. Ребята слегка расстроились, потому без меня им нужно платить больше, но в конце концов, я не обязан соглашаться на то, чего не хочу. Когда у тебя с собой ограниченное количество наличных, тебе приходится быть оригинальным.

Что я понял в пустыне

После того как ребята уехали, я сразу понял, что эта поездка в пустыню меня однозначно чему-то научит. Я остался в лагере совсем один, были еще два араба, но их было не видно, да и по-английски они не говорили, поэтому коротал время в гордом одиночестве. Так что же я понял за последние сутки в Сахаре, когда был абсолютно один?

Люблю людей
Неожиданно оказалось, что я люблю людей и когда их нет совсем, становится грустно. Не люблю большие скопления людей, но самих людей люблю. Пишу это спустя какое-то время и понимаю, что самая большая любовь у меня к русским. Пришлось уехать на тысячи километров, чтобы это понять. Смена «Социофоба» на «Филантропа».

Спартанские условия
Я думал, что я весь такой кочевник и спартанские условия меня особо не смущают и отчасти это так, но я однозначно определил свой минимальный уровень комфорта при котором я буду в хорошем настроении. Он оказался несколько выше ожидаемого, но в Сахаре по условиям все было более чем хорошо.

Понять «другого»
Навыки хорошей коммуникации и искреннее желание не только понять, но и принять точку зрения «другого» человека могут помочь тебе в любой ситуации. Это куда важнее денег.

Нужно планировать
Существуют места, путешествие в которые желательно планировать. Это не обязательно, но в некоторых случаях желательно. Да, вы можете сказать, что так интереснее и я с вами абсолютно согласен. По большей части я так и делаю, но тут немного другая история.

Вот несколько причин по которым лучше заранее спланировать маршрут:
Первая — Вы знаете какая ночь в пустыне? Там кромешная тьма, кро-ме-ш-ная. Это значит что не видно нихера. Приедете вечером — будет крайне проблематично найти способ добраться до лагеря за разумные деньги.
Вторая — Вы в поселении оазисного типа, где вечером нет освещения, а уровень доходов населения крайне не высок, если вы понимаете к чему я. Я был не в самом поселении, а именно в пустынном лагере, который в 40 минутах на машине от этого самого поселения.
Третья — Вы в арабской стране, где каждый первый хочет на вас заработать.

Потрясающие закаты в пустыне

О возвращении в Марракеш

Ну что, теперь самое время рассказать эпик-фейл всего путешествия, а именно о моём возвращении в Марракеш. Копирую из заметок практически без корректуры. Не повторяйте моих ошибок.

Автобус из Мхамида ходит один раз в день в 6.15. В пути примерно ~ 9 часов. Меня привезли из лагеря на машине, потому что своим ходом добраться невозможно — скорее всего, заблудишься. В Мхамиде были уже в 5 утра и мне еще час пришлось кантоваться в какой-то холодной кафешке без еды и воды, чтобы переждать этот час до автобуса. Приехали на станцию, купили билет за 175 дирхам, попрощались и я стал ждать отправления автобуса.

Тут мне приспичило в туалет, я глянул на время — 6.10. Посмотрел на водителя, они там что-то активно выясняли, народ стоял на улице перед автобусом. Оставил рюкзак в автобусе, сказал водителю о том, что иду в туалет и со спокойной душой отправился по своим делам. Меня не было 2 минуты, выхожу — автобуса нет. Вы не представляете… ощущения странные чуть более, чем полностью. Смотрю направо и вижу задние фары уезжающего от меня автобуса. Бежать — уже далеко, отчаиваться — рано. Весьма громким и нервным голосом прошу позвонить водителю, но это невозможно. Нет номера водителя! Товарищ, продающий билеты, и волею судьбы втянутый в эту историю, не знает английского. Я начинаю нервничать, но не потому что остался в жопе мира — Мхамиде, а потому что рюкзак в автобусе и там техники на 350 тысяч.

Спустя 3 минуты тупняка до него доходит, что случился полный коллапс и надо как-то помогать. Выкатывает мопед, но оооочень медленно, закрывает свою хибарку и мы мчим на мопеде до ближайшего такси. В кошельке 190 дирхам (~1500 рублей), нас встречает таксист, который неспешно подходит к своей машине, а у меня в голове мысли — пока он идет, автобус еще дальше на пару километров. Цена до Загоры, это крупный город, 200 дирхам — все мои деньги. Я понимаю, что мне потом еще 9 часов в пути и цена завышена максимально. Поэтому достаю 100 дирхам с видом как будто это последние и стараюсь как-то объяснить ему что это все, больше нет. Берет деньги сразу, потом 15 минут страха со скорость 130 км/ч по серпантину и мы догнали автобус на первой остановке, хотя можно было так не торопиться, он все равно там стоит 20 минут.

Араб выходит со мной и просит у меня еще 100 дирхам, видно он рассчитывал, что деньги у меня в рюкзаке, но я ответил, что денег просто больше нет. Попался какой-то весьма упорный араб, нашел переводчика и попросил его перевести мои слова. После фразы «I’ve given him all money» он понял, что ничего ему не светит и ушел очень недовольный.

Запомните, что все свои вещи лучше всегда держать при себе, даже когда ситуация кажется 100% железобетонной и ничего случиться не может. Есть Закон Мёрфи, который гласит — если что-то плохое может произойти, то оно обязательно произойдет. Имеет место быть в реальной жизни.

Для тех, кто терпеливо дочитал до конца есть бонус — небольшой таймлапс заката в пустыне, наслаждайтесь. Читать о пустыне в разных блогах, слушать знакомых или друзей не равно в ней побывать. Я советую вам увидеть Сахару своими глазами хотя бы один раз в жизни.

Как вы, наверное, догадываетесь, иррационалам вроде меня долгое и тщательное планирование не свойственно, поэтому я лишь вкратце почитал в какой стороне находится пустыня, запомнил название крайнего населенного пункта и отправился на её поиски, уповая лишь на благое стечение обстоятельств.

Детали маршрута я не фиксировал, но точно знаю, что единственный способ добраться до пустыни — автобус. Есть конечно альтернативный вариант — переплатить за туристическую экскурсию, поэтому кому доставляет удовольствие — как говорится, милости просим, но опустим все эти нюансы и перейдем к дороге.

Тубкаль и горные поселения

Единственный ощутимый горный хребет в Марокко — Высокий Атлас и дорога из Марракеша до Мхамида пролегает именно через него. Самая высокая гора — Тубкаль (4167 метров) и из окна автобуса открываются удивительные виды с этой самой горой в главной роли. Один минус — нельзя остановиться в самых красивых местах, но зато в других можно.

Такая красивая и долгая дорога заслуживает отдельно рассказа, но я не буду углубляться в детали специально, чтобы вам было интереснее на месте. В горах очень много поселений, они буквально каждые 10 минут пути. Женщины стирают вещи в горных реках, мужчины собираются занимательством и торговлей. Там даже относительно чисто по сравнению с городом. Если и возвращаться в Марокко, то исключительно за пешими прогулками по горам.

Финиковые плантации

Следующим ярким впечатлением стали финиковые плантации недалеко от Загоры. Это финиковая столица Марокко. Я, как оказалось, даже не представлял как может выглядеть финиковая плантация. Это река, огромная река финиковых пальм. Они простираются до горизонта и упираются в гору. Если бы не гора, простирались бы и дальше, я уверен. Кстати, у девочек-пальм ничего не получается без мальчиков-пальм, ну в прочем все как в жизни.

Даже не думайте проявлять свою заинтересованность. Если вы с горящими глазами и фразой «А какие самые вкусные» подойдете к продавцу — тройная цена вам обеспечена, в лучшем случае тройная. Нужно быть максимально, повторюсь, максимально безразличными. Нормальная цена на финики для местных в Загоре и окрестностях 20 дирхам за кг любого сорта кроме Маджуль. Последние будут стоить от 50 до 80 дирхам. Они максимально органические, только что с дерева и их никто не сушил в печи.

Финиковые плантации возле Загоры

Мы начали с 50 дирхам за кг, потом меня долго уговаривали купить за 25, но если ты до этого поговорил с местными и твердо знаешь реальную цену — стой на своём, тебе уступят. Точнее не так, тебя перестанут обманывать. Торговаться лучше с теми, кто знает английский, хотя бы немного. Просто так называть цену ниже не имеет смысла, вам может и скостят, но немного. Говорите так: «Итс ту экспенсив. Май френд, ай ноу зе риал прайс». Звучит как «Экспекто Патронум» из Гарри Поттера, но в качестве заклинания против арабской наглости работает вполне эффективно.

Знакомство с Ямом и Нико

Начинало темнеть и самое время было озадачится поиском размещения в пустыне, но искать варианты в интернете мне не хотелось. Это бы убило всю романтику такого спонтанного путешествия.

Я подсел к двум парням европейской внешности в автобусе. Ими оказались Ям и Нико — ребята из Германии, видеоблоггеры. Объехали уже довольно много стран в Европе, но стиль путешествий «типичный европейский», т. е. голопом по Европам без погружения в суть. В итоге — мне повезло и ребята согласились взять меня в свой лагерь. До лагеря мы добирались на серьезно подраздолбанной Toyota в кромешной тьме и со скоростью до 90 км/ч по песчаным барханам.

Лагерь — ярко и колоритно

Вечером в пустыне нас ждал чечевичный суп с овощами и рис. Несмотря на то, что в путешествии я был «на фруктах», а если быть точным — на мандаринах, долгая дорога порядком меня утомила и я был несказанно рад чечевичной похлебке. Настоящая отрада в вечерней пустыне греться возле тлеющего костра. Здесь быстро становится холодно и ты моментально начинаешь скучать по обогревателям и цивилизации.

Пару слов о лагере

Проснулся в 4 утра от жажды, но как только вышел из палатки, сразу забыл о том, что хотел пить и побежал обратно за камерой. Все дело в звездах. Пустыня — одно из лучших мест для наблюдения за звездами, т. к. количество света и облаков минимально. После пары неудачных попыток сделать фотографии из разряда «Вау, как круто» я пошел досыпать, чтобы утром можно было свежим взглядом посмотреть лагерь. Ночью в наше жилище никто не заползал, хотя как говорят, здесь много змей, пауков и большая часть из них ядовита.

Конечно, все лагери в пустыне рассчитаны на туристов и по этой же причине выглядят весьма колоритно. Разноцветные плетёные ковры, традиционные узоры, одежда и различный декор вроде вазочек, кувшинов и всего остального призванного радовать глаз туриста.

В лагере нет проблем со связью и электричеством, но есть, как и ожидалось, проблемы с водой. Из крана она течёт почему-то соленая и совсем немного, поэтому умывался минералкой. На завтрак у ребят были блины, яйца и разнообразные джемы. Я же решил поголодать первую половину дня, а ближе к вечеру съесть сушеный инжир, который привез с собой.

Лагеря в Сахаре живут на турах, катании на верблюдах, посещении семей кочевников и джип-туров, по этой причине вам не будут сразу предлагать оплатить ваше проживание, а постараются продать что-то дополнительно. Все это стоит конечно дорого — 170 евро с человека в не сезон, 240 евро в сезон. Это за два дня включая размещение и еду. Я чуть было не согласился, но в последний момент подумал, что это какая-то совсем туристическая история и мне это однозначно не нравится. Ребята слегка расстроились, потому без меня им нужно платить больше, но в конце концов, я не обязан соглашаться на то, чего не хочу. Когда у тебя с собой ограниченное количество наличных, тебе приходится быть оригинальным.

Что я понял в пустыне

После того как ребята уехали, я сразу понял, что эта поездка в пустыню меня однозначно чему-то научит. Я остался в лагере совсем один, были еще два араба, но их было не видно, да и по-английски они не говорили, поэтому коротал время в гордом одиночестве. Так что же я понял за последние сутки в Сахаре, когда был абсолютно один?

Люблю людей
Неожиданно оказалось, что я люблю людей и когда их нет совсем, становится грустно. Не люблю большие скопления людей, но самих людей люблю. Пишу это спустя какое-то время и понимаю, что самая большая любовь у меня к русским. Пришлось уехать на тысячи километров, чтобы это понять. Смена «Социофоба» на «Филантропа».

Спартанские условия
Я думал, что я весь такой кочевник и спартанские условия меня особо не смущают и отчасти это так, но я однозначно определил свой минимальный уровень комфорта при котором я буду в хорошем настроении. Он оказался несколько выше ожидаемого, но в Сахаре по условиям все было более чем хорошо.

Понять «другого»
Навыки хорошей коммуникации и искреннее желание не только понять, но и принять точку зрения «другого» человека могут помочь тебе в любой ситуации. Это куда важнее денег.

Нужно планировать
Существуют места, путешествие в которые желательно планировать. Это не обязательно, но в некоторых случаях желательно. Да, вы можете сказать, что так интереснее и я с вами абсолютно согласен. По большей части я так и делаю, но тут немного другая история.

Вот несколько причин по которым лучше заранее спланировать маршрут:
Первая — Вы знаете какая ночь в пустыне? Там кромешная тьма, кро-ме-ш-ная. Это значит что не видно нихера. Приедете вечером — будет крайне проблематично найти способ добраться до лагеря за разумные деньги.
Вторая — Вы в поселении оазисного типа, где вечером нет освещения, а уровень доходов населения крайне не высок, если вы понимаете к чему я. Я был не в самом поселении, а именно в пустынном лагере, который в 40 минутах на машине от этого самого поселения.
Третья — Вы в арабской стране, где каждый первый хочет на вас заработать.

Потрясающие закаты в пустыне

О возвращении в Марракеш

Ну что, теперь самое время рассказать эпик-фейл всего путешествия, а именно о моём возвращении в Марракеш. Копирую из заметок практически без корректуры. Не повторяйте моих ошибок.

Автобус из Мхамида ходит один раз в день в 6.15. В пути примерно ~ 9 часов. Меня привезли из лагеря на машине, потому что своим ходом добраться невозможно — скорее всего, заблудишься. В Мхамиде были уже в 5 утра и мне еще час пришлось кантоваться в какой-то холодной кафешке без еды и воды, чтобы переждать этот час до автобуса. Приехали на станцию, купили билет за 175 дирхам, попрощались и я стал ждать отправления автобуса.

Тут мне приспичило в туалет, я глянул на время — 6.10. Посмотрел на водителя, они там что-то активно выясняли, народ стоял на улице перед автобусом. Оставил рюкзак в автобусе, сказал водителю о том, что иду в туалет и со спокойной душой отправился по своим делам. Меня не было 2 минуты, выхожу — автобуса нет. Вы не представляете… ощущения странные чуть более, чем полностью. Смотрю направо и вижу задние фары уезжающего от меня автобуса. Бежать — уже далеко, отчаиваться — рано. Весьма громким и нервным голосом прошу позвонить водителю, но это невозможно. Нет номера водителя! Товарищ, продающий билеты, и волею судьбы втянутый в эту историю, не знает английского. Я начинаю нервничать, но не потому что остался в жопе мира — Мхамиде, а потому что рюкзак в автобусе и там техники на 350 тысяч.

Спустя 3 минуты тупняка до него доходит, что случился полный коллапс и надо как-то помогать. Выкатывает мопед, но оооочень медленно, закрывает свою хибарку и мы мчим на мопеде до ближайшего такси. В кошельке 190 дирхам (~1500 рублей), нас встречает таксист, который неспешно подходит к своей машине, а у меня в голове мысли — пока он идет, автобус еще дальше на пару километров. Цена до Загоры, это крупный город, 200 дирхам — все мои деньги. Я понимаю, что мне потом еще 9 часов в пути и цена завышена максимально. Поэтому достаю 100 дирхам с видом как будто это последние и стараюсь как-то объяснить ему что это все, больше нет. Берет деньги сразу, потом 15 минут страха со скорость 130 км/ч по серпантину и мы догнали автобус на первой остановке, хотя можно было так не торопиться, он все равно там стоит 20 минут.

Араб выходит со мной и просит у меня еще 100 дирхам, видно он рассчитывал, что деньги у меня в рюкзаке, но я ответил, что денег просто больше нет. Попался какой-то весьма упорный араб, нашел переводчика и попросил его перевести мои слова. После фразы «I’ve given him all money» он понял, что ничего ему не светит и ушел очень недовольный.

Запомните, что все свои вещи лучше всегда держать при себе, даже когда ситуация кажется 100% железобетонной и ничего случиться не может. Есть Закон Мёрфи, который гласит — если что-то плохое может произойти, то оно обязательно произойдет. Имеет место быть в реальной жизни.

Для тех, кто терпеливо дочитал до конца есть бонус — небольшой таймлапс заката в пустыне, наслаждайтесь. Читать о пустыне в разных блогах, слушать знакомых или друзей не равно в ней побывать. Я советую вам увидеть Сахару своими глазами хотя бы один раз в жизни.


Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям!

Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям!